皆さんは、昨今の腕時計はメンズサイズであればケース径40mm以上が当たり前という風潮や、時計売り場を見ても大きな時計ばかりが並んでいることに疑問を感じたことはないだろうか。
体格が良ければ違和感なく装着できるかもしれないが、腕が細く、時計が手首からはみ出てしまい、腕時計につけられてしまっているような状態や、時計が重すぎて肩が凝ってしまった経験をしたという人も少なくないはずだ。

そこで今回は、小ぶりな時計を探す人に向けて、コンパクトなモデルが多く存在するアンティークウオッチの中から、おすすめのモデルを紹介していく。

まず1本目に紹介するのは、1970年代に製造されたウォルサムのアメリカーナだ。金張りのケースとローマンインデックスのホワイト文字盤を合わせた、シンプルながらも華やかさを感じさせるデザインが特徴的である。文字盤の繊細な印字やエンブレムの丁寧な作りからは、手間をかけて製造された時計であることを感じられる。

ムーヴメントには、ETAと並んで有名なムーヴメントサプライヤ―であったア・シールドの1873をベースとしたものを搭載している。あまり聞いたことのないムーヴメントかもしれないが、かつては数多くのメーカーが採用したムーヴメントであり、その信頼性は高い。肝心のケースサイズは36mmの程よい大きさで、着用していても使用者の動きを妨げない絶妙なサイズ感と、文字盤のフォントのバランスが美しい、おすすめの1本だ。

【写真の時計】ウォルサム アメリカーナ。SS×GP（36mmサイズ）。自動巻き（Cal.HT148、AS1873ベース）。1970年代製。取り扱い店／WatchTender銀座

続いて紹介するのは、1970年代に製造されたセイコーのシャリオ。
手巻き式の時計であり、厚さ10mmをきる薄型かつ34.5mm径のスリムなケースは、同時期に同社から発売されていた高級薄型ドレスウオッチのUTD（ウルトラ・シン・ドレスの略）にも似たフォルムで、廉価ながらもエッジの立った造形が魅力的だ。
ネイビーの文字盤とバーインデックスがシックな印象のドレスウオッチで、腕の形に添うような造形のケースが装着性を向上させている。革ベルト以外にも、薄手のミラネーゼブレスレットを組み合わせることでコーディネイトの幅が広がるだろう。
ムーヴメントには、セイコーが量産していた手巻き式のCal.2220を搭載。毎時2万8800振動（毎秒8振動）のハイビートかつ24石の高性能なムーヴメントだ。シャツの袖にも難なく納まる薄さは、現代の時計でもなかなか実現できないだろう。ただし、防水性に劣るドレスウォッチであるため、炎天下の続く日や梅雨時など、湿気や水気を避けて使用することを推奨する。

【写真の時計】セイコー シャリオ。SS（34.5mm径）。手巻き（Cal.2220）。1970年代製。取り扱い店／WTIMES

最後に紹介するのは1959年に製造され、アメリカ軍で採用されたブローバのタイプA17Aだ。
ハードユースに耐えうる耐衝撃性と耐水性、耐磁性能を意識した作りこみが特徴的で、光が反射するのを抑えるために、艶消し仕上げがされたケースからは実戦を考慮したミリタリーウオッチらしさを感じる。
ケース径は32mmほどでかなり小ぶりに思えるが、視認性に優れたブラック文字盤やがっしりとしたケースのおかげで、腕元でも十分すぎるほどの存在感を放つだろう。また、ムーヴメントには耐震装置を備えた手巻き式のCal. 10BNCHを搭載。さらに、ネジ込み式の裏ブタのなかには、耐磁性を高めるためのプレートが装備されているため、電子機器の多いデスクワーカーにもおすすめできる。ただし、現代の耐磁性能規格とは異なるため、過信は禁物だ。

【写真の時計】ブローバ タイプA17A。SS（32mm径）。手巻き（Cal.10BNCH）。1959年製。取り扱い店／キュリオスキュリオ

今回紹介したモデルは、サイズ感を考慮しつつ、アンティークウオッチ初心者だけでなく、本格的な腕時計を初めて購入する人にとってもおすすめできるモデルをピックアップした。アンティーク品であるため、定期的なメンテナンスや丁寧な扱いは欠かせないが、性能面や整備性の観点から、今後数十年は問題なく使用できる腕時計たちだ。大きすぎず、無理なく使用できる時計は日常生活に溶け込み、良き相棒となってくれるだろう。
今回紹介したような、小ぶりでこだわりの詰まった腕時計。自分へのご褒美や初めてのアンティークウオッチに、ぜひいかがだろうか。

文◎LowBEAT編集部

今回紹介するのは、1940年代にモバードが製造したトリプルカレンダー機能を備えた腕時計“カレンドグラフ”だ。
通常のアナログ式腕時計では、日付けや曜日を表示するカレンダー機能が一般的だが、トリプルカレンダーと呼ばれる時計は、“月”まで表示することを可能にしている。

一見、秒針にも見える特徴的な赤いポインターのついた針は、文字盤外周の“日付け”を示し、3時方向の小窓で“月”、9時方向で“曜日”が表示されるデザインで、非常にバランスの取れた配置が魅力。曜日・月表示には同シリーズのなかでも珍しいポルトガル語表記が使用されている。希少なブラック文字盤は、夜空のような雰囲気のあるエイジングが魅力的だ。

SSケースはフランソワ・ボーゲル社の特許でもある“アクバティック”と呼ばれるインナーキャップスクリューバック防水ケースが採用されている。これは、ネジ込み式裏ブタと内ブタを備えた2重構造になっており、防塵、耐磁性能を高めることを目的としていたと考えられる。エッジが立ち、平滑面がしっかりと出たラグやベゼルが美しいケースだ。

がっしりとしたケースのなかには、モバード特有の曲線的な受板が特徴の手巻き式ムーヴメントのCal.470を搭載。ベーシックな3針機械がベースであるものの、主ゼンマイに取り付ける角穴車と、その巻き上げ動力を伝達する丸穴車のネジが特殊な工具を必要とする形状であるため、モバードの修理実績のある専門店で整備することをおすすめする。

現行品ではコストが掛かりすぎて真似できない機構や文字盤の塗装など、こだわりの詰まった仕上がりの時計が30万円以下で購入できる点は、アンティークウオッチならではの魅力と言えるだろう。味わい深いデザインの時計を探している人や、黄金期のモバードの時計を探している人は要チェックの１本だ。

文◎LowBEAT編集部／画像◎ダイワ時計店

【写真の時計】モバード カレンドグラフ。SS（32.5mm径）。手巻き（Cal.470）。1940年代製。22万円。取り扱い店／ダイワ時計店

1964年は東京オリンピックが開催された年であると同時に、海外渡航の自由化が実現した年でもあった。国際社会への意識が深まる中で、日本の腕時計メーカーたちは海外渡航者や国際市場を意識した時計の製造に乗り出していったのだ。

それこそが、昨今の時計でも数多く採用されている “ワールドタイム機能”を備えた腕時計であった。

今回紹介するのは、1964年の東京オリンピックに合わせてセイコーが発売した、国産自動巻き初のワールドタイム機能を搭載した腕時計だ。この個体は67年製であるが、裏ブタには聖火マークが刻印されている。

この当時は、通常の3針ムーヴメントを搭載して、都市名をプリントした回転ベゼルを回して任意の都市時刻を読み取る簡易的な方式がほとんどであったのに対し、このモデルでは24時間針と都市名がプリントされたインナーリングで海外の時刻を読み取る本格的な仕様であったのだ。もっとも、内周のリングが時刻と連動して動くわけではなかったため、海外の時刻を確認する際は毎回インナーリングを設定し直す必要がある。このインナーリングは4時位置のリューズを押し込んだ状態で回すことで操作が可能だ。

昼夜を判別しやすくするために色分けされた24時間表記や、回転式のインナーベゼルなど、実用性を考慮しつつも、バランスよくデザインされた文字盤が個性的だ。装着性を考慮して4時位置に配置したリューズもセイコーらしさにあふれている。またわずかに盛り上がった印字は文字盤上に立体感をもたらし、作りの良さを感じさせる要素となっている。

ムーヴメントにはセイコーのファーストダイバー“62MAS”に搭載されたものと同系統のCal.6217Aが搭載されている。手巻き機能はついていないものの、巻き上げ効率に優れたマジックレバー式の自動巻き機構を備えているため、使用前に十分な巻き上げを行えば問題なく使用できるだろう。パワーリザーブこそ従来どおりの短いものだが、日常動作でもゼンマイがしっかりと巻き上がるため、安定した精度が期待できる。

全体のコンディションは良好で、文字盤や針にも目立った傷やシミは見られない。加えて、純正の細やかなコマが特徴的なステンレスブレスが付属している点は見逃せない。
近年は、国産初のワールドタイム機能を備えた時計であることに加え、後の61系ワールドタイムやGMT機能を備えたデュオタイムなど、数々の名作の礎となったモデルである点からも、人気が高まっている。国産腕時計のなかでも、特殊機能を備えたモデルや特別なモデルを探しているという人にはおすすめの1本だ。

文◎LowBEAT編集部／画像◎Watch CTI

【写真の時計】SS（37.5mm径）。自動巻き（Cal.6217A）。1967年頃製。35万2000円。取り扱い店／Watch CTI

今回紹介するのは、1960年代にクロトン（ニバダ グレンヒェン）が製造したデプスマスターだ。近年、同ブランドから復刻モデルが発売されていたため、見たことのあるデザインだと思う人もいるだろう。

クッション形のケースは堅牢な作りで、パネライのケースに似ていることから、“ミニパネライ”とも呼ばれている。ベルト取り付け部は、パネライと同じくスクリューピン式が採用されており、とにかく堅牢性を重視していたことがうかがえる。
このケースはスイスのケースサプライヤーであるC.R.S（チャールズ・レニー・スピルマン）によって製造され、クロトン・ニバダ以外にも、国産メーカーの“オリエント キングダイバー1000”や、サンドス、エルジンなどに採用されていたようだ。軍用時計を思わせるような形状と頑強な作りから、このケースを採用したモデルは世界的にファンが多く、コレクターズアイテムとしていまなお高い人気を誇っている。

そして、このミニパネライの中でも特に人気が高いのが、今回紹介するモデルにも使用されている、通称“パックマン”と呼ばれている文字盤デザインだ。簡略化されたアラビアインデックスがゲームのパックマンのような形状に見えることから、このニックネームがつけられたそうだ。

ムーヴメントには同時代の自動巻き腕時計に数多く採用されていたCal.ETA2451が搭載されている。現代のETA2824の祖にあたる機械で、振動数や自動巻き機構の構造、ローターのベアリングの有無を除けば、基本的な設計はほとんど変わっていない。シンプルで故障が少なく、互換部品も多いため安心して使用できるムーヴメントだ。また、12角形の重厚なスクリューバックの内部には、防磁カバーが装着されており、耐磁性能も意識していたことがうかがえる。

ソリッドなケースと、経年変化によってマットな質感に変化したブラックミラー文字盤はこのモデルならではの重厚感があり所有欲を満たしてくれるだろう。防水時計とは言え、半世紀以上が経過した現在では完全な防水性能は望めないため、慎重に使用することをおすすめする。

文◎LowBEAT編集部／画像◎キュリオスキュリオ

【写真の時計】クロトン デプスマスター。SS（38mmサイズ）。自動巻き（Cal.ETA2451）。1960年代製。58万円。取り扱い店／キュリオスキュリオ

今回紹介するのは、1970年代後半に製造され、近年でも復刻版が発売されたシチズンの人気シリーズ、チャレンジダイバーだ。この時計は、海に落ちて83年にオーストラリアのロングリーフビーチでフジツボに覆われた状態で発見され、その後も動き続けていたという逸話から“フジツボダイバー”の愛称でも親しまれている。

チャレンジダイバーには異なる仕様がいくつか存在しているため、今回紹介するモデルはフジツボダイバーとは文字盤が多少異なるものの、基本的なスペックは共通していると思われる。
ステンレススチール製のケースにネジ込み式の裏ブタとリューズ、風防にはクリスタルガラスを採用した本格的な構造であったため、長期間海水に晒されていても内部に水分が侵入しなかったのだろう。

また、製造当時は潜水時計に関するISO規格が厳密に制定されておらず、150mの防水性能と両方向回転式のベゼルを備えている。簡易的なスキンダイビングに用いられたスキンダイバーから、本格的な空気潜水に用いるスキューバダイバーへと変化していく過渡期に生まれたこの時計は、その進化過程を思わせるような特徴をもっていたのだ。

ムーヴメントにはシチズンのCal.8210を搭載。これはいまなお量産されているミヨタの自動巻きムーヴメントとほぼ同じものであり、当時の時点で完成度の高い設計を実現していた。整備性が高く、補修部品も多く出回っている機械なので、今後のメンテナンスも安心できるだろう。

シチズンのダイバーズウオッチはセイコーと比較すると個体数が少ないうえに、使用環境もあいまってコンディションの悪い個体も少なくない。しかし、この個体はクリスタルガラスの傷が少なく、文字盤や夜光塗料の腐食もほとんど見られない。さらに、ベゼルのアルマイト加工も剝がれていない極上のコンディションが保たれている。

文◎LowBEAT編集部／画像◎セコンド

【写真の時計】シチズン チャレンジダイバー。SS（39.8mm径）。自動巻き（Cal. 8210A）。17万6000円。取り扱い店／セコンド

今回紹介するのは、IWCでも現在入手が困難になっているゴルフクラブ。その名が示すように、ゴルフでの使用を想定し、耐衝撃性と耐水性を重視したスポーツモデルだ。製造当時の1970年代にはあまり人気を得られなかったのか、短期間で製造が中止されてしまったために個体数が少ないレアモデルである。

デザインはパテック フィリップのノーチラスやオーデマ ピゲのロイヤルオークのデザイナーとして知られるジェラルド・ジェンタが手掛けており、2モデルにも通じるデザイン文法が用いられている。ケースラインからまっすぐと伸びたブレスレットに、ペンシル形の時分針が印象的だ。クッション形のケース形状は古典的であるものの、幅の広いブレスレットを組み合わせることでモダンな雰囲気とスポーティさを演出している。
アンティークのIWCのなかでも近代的な外装を備えたこのモデルは、現代においても色褪せない秀逸なデザインと言えるだろう。特に、ステンレスの無垢材を削り出したブレスレットには、同年の時計に見られる微調整用のバックルを廃したフラットな構造を採用しており、IWCの挑戦的な試みがうかがえる。一見するとバックルがないように見える構造は非常にスタイリッシュだ。

ムーヴメントには信頼性の高いCal.8541Bを搭載。1964年に開発された同社Cal.8541の改良版であり、IWCの特徴とも言える “ペラトン式”の自動巻き機構が採用されている。十分な巻き上げ効率と耐衝撃性が期待できるため、アンティークウオッチ初心者にとっても安心できる性能を備えたムーヴメントだ。

優れた耐衝撃性の秘密は、自動巻きローターの軸を支えるプレートに隠されている。
このプレートは曲がりくねった形状となっており、衝撃が加わった際にプレートがたわむことでショックを吸収し、ローター軸の破損を防いでくれるというわけだ。ちなみに、動力の伝達はローターから直接歯車で伝えるのではなく、先のプレートの上に重ねられた偏心カムとローラーを介して行っているため、隣接する歯車の破損リスクも軽減されている。
現代の自動巻きでは、ローター軸をボールベアリングによって保持する方法が一般的になっており、かつベアリング自体の性能も向上していることもあって優れた耐衝撃性を実現している。だが、かつての自動巻きローターは十分な対策が取られていなかったため、ローター軸の破損リスクが高かったのだ。

筆者自身も、ローターに耐衝撃構造を備えていない自動巻き腕時計を落としてしまった際に、ローター軸を破損させてしまった経験がある。
そのため、日常的に使用するアンティークウオッチを検討している人には、今回取り上げたような耐衝撃性を備えているモデルをぜひオススメしたい。アンティークの機械式腕時計であるため、丁寧に扱うことは大前提であるが、日常生活のなかで使用するぶんには十分な耐久性を備えている。どうしても華奢で壊れやすい印象をもたれがちなアンティークウオッチだが、優れた設計のムーヴメントはいまなお現役で稼働し、十分な性能を発揮することができるのだ。

文◎LowBEAT編集部／画像◎黒船時計古酒店

【写真の時計】IWC ゴルフクラブ。SS（34mmサイズ）。自動巻き（Cal.8541B）。1970年代製。99万円。取り扱い店／黒船時計古酒店

1948年に誕生し、ミリタリーウオッチの開発で得た防水技術を落とし込んだとされているオメガのシーマスター。その防水性能に由来する実用性の高さから市場での人気を博し、現在に至るまでオメガのアイコンモデルとして継承されているシリーズだ。今回紹介するのは1950年代中頃に製造されたシーマスターである。

ゴールドレターとブラックのハニカムダイアルが特徴的。繊細な文字盤テクスチャーが高級感を演出するが、光の反射を抑えて視認性を向上させる役割もあるそうだ。全体のシャープなデザインバランスを崩さないように、ワンポイントで夜光塗料が入れられたドーフィン針とアプライドのインデックスからは、当時のデザイナーのこだわりが感じられる。

文字盤デザインだけに注目するとドレスウオッチらしくも見えるが、力強さを感じさせる太いラグとベゼル、スクリューバック式の裏ブタからは実用性を重視したスポーツウオッチらしさも感じられる。
また、純正のクローバー形リューズが残っている点も見逃せない。鏡面の太いラグと凹凸の少ない純正リューズの組み合わせは、初期のシーマスターならではの特徴と言える。指に引っかかる面が少なく、手巻きの際はやや使いづらいかもしれないが、リューズの直径が大きいことと自動巻きの巻き上げ効率が高いため、あまり心配する必要はないだろう。

ムーヴメントには、ハーフローターのバンパー式自動巻きCal. 354を搭載している。この時計を振るとコトコトという振動が伝わるが、これはローターが衝撃吸収用のバネにぶつかった際に起こる振動であり、バンパー式自動巻きの最大の特徴となっている。全回転ローターに比べると巻き上げ効率が低く、かつ振動が生じる点から、徐々にすたれていってしまった方式だが、当時オメガの製造したムーヴメントは巻き上げ効率と耐久性が優れていた。古典的であるものの、シンプルな構造ゆえに定期的なメンテナンスさえ行っていれば故障も少なく、現在でも問題なく稼働する個体が多いそうだ。インカブロックの耐震装置が備えられているため、実用性も抜群だ。

この個体ではオメガ製のライスブレスレットが装着されており手首回り17cmまで対応可能。アンティークでも気兼ねなく使える時計が欲しい、初めてのアンティークウオッチが欲しいという人にはぜひ手に取ってもらいたい1本だ。

文◎LowBEAT編集部／画像◎キュリオスキュリオ

【写真の時計】Ref.C2576-4。SS（34.5mm径）。自動巻き（Cal.354）。1950年代製。33万円。取り扱い店／キュリオスキュリオ

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大振りなオーバルケースに14角形のベゼル、黒文字盤によく映えるイエローの針など、スポーティな印象を与えるこの時計は、1960年代にロンジンがリリースしたフライバック クロノグラフだ。優美な時計を数多く生み出してきたロンジンらしからぬ奇抜なデザインが目を引く。

ロンジンは様々な自動巻き機構を開発したほか、他社に先駆けてウルトラクォーツを発表するなど、挑戦的なメーカーであった。そういった背景からも、一歩先を見据えたデザインを積極的に採用していたのではないだろうか。

独特な目盛り（副尺）が先端についたクロノグラフ針はノギスのような役割を果たし、毎時1万8000振動（毎秒5振動）のロービートながらも0.1秒単位までの読み取りを可能としている。斬新なアイディアはもちろんのことだが、非常に細かい目盛りを加工するロンジンの技術力には脱帽だ。

ムーヴメントには名機として名高い、フライバック機構を備えたCal.30CHをベースに改修したCal.538を搭載している。このキャリバーでは永久秒針を廃し、30分積算計のみが配置されており、アシンメトリーな文字盤が特徴になっている。
またネジ込み式の裏ブタとベゼルで防水性を高めたケースに納められており、スポーツシーンを想定して作られた時計であることがうかがえる。ロンジンの伝統的な手巻きクロノグラフのムーヴメントと、スポーティな外装デザインのギャップがたまらない逸品だ。

アンティークのクロノグラフのなかでも、堅牢な外装を備えた安心感のある作りは、初めてアンティーク時計を手にする人にもおすすめできる。大きめのアンティークウオッチを探している人、特殊な機能を備えたクロノグラフを探している人は要チェックだ。

文◎LowBEAT編集部／画像◎ムーンフェイズ

【写真の時計】Ref.8225-2。SS（41mmサイズ）。手巻き（Cal.538）。1960年代製。84万8000円。取り扱い店／ムーンフェイズ

今回紹介するのは、文字盤と完全に分離された回転計算尺が特徴のホイヤーのカリキュレーターだ。独特なデザインの回転計算尺付き回転ベゼルを備えたケースは45mm径ほどで、アンティークウオッチとしてはかなり大型の部類に入る。しかし、文字盤自体はそこまで大きくないため、数値ほどの大きさは感じないだろう。ネイビー文字盤にオレンジを配色することで、複雑になりがちなクロノグラフの視認性を向上させると同時に、70年代のスペースエイジを感じさせる優れたデザインだ。

ムーヴメントは、1969年の同時期に3社から発表された、世界初の自動巻きクロノグラフのひとつに数えられる“クロノマチック”であり、毎時1万9800振動であった振動数を毎時2万1600振動にアップすることで精度の向上に成功した第2世代のCal.12を搭載している。

“クロノマチック”のCal.11とその後継機Cal.12はホイヤーを中心として、レオニダスやブライトリング、マイクロローター式の自動巻きを得意としたビューレンとその親会社にあたるハミルトン、クロノグラフ機構を得意としたデュボア・デプラの各社が協力して開発・製造を行ったとされている。マイクロローター式自動巻きのベースの上に、クロノグラフのモジュールを被せる構造を採用しており、厚みのあるムーヴメントであった。動力伝達とクロノグラフの制御方式には、現代でもETA7750が採用するスイングピニオン式とカム式が採用されている。ムーヴメントはかなり分厚く、プッシャーもリューズとは逆方向に配さるなど、試行錯誤を繰り返しながら誕生したことがうかがえる。 だが、初期型ゆえのプロトタイプらしさは、アンティークでしか味わえないだろう。構造的に巻き上げ効率が低いことや、厚みが出てしまう欠点があったものの、後の自動巻きクロノグラフにも影響を与えたこのムーヴメントは、名作と呼ぶにふさわしい逸品と言える。

小振りなものが多いアンティークウオッチでも大型のケース、いわゆる“デカ厚時計”を選びたいという人にとっては、自動巻きクロノグラフは見逃せない選択肢だ。

 文◎LowBEAT編集部／画像◎ジャックロード

【写真の時計】ホイヤー カリキュレーター。Ref.110.633。SS（45mmサイズ）。自動巻き（Cal.12）。1970年代製。53万8000円。取り扱い店／ジャックロード