GMTマスターは、ロレックス初（というか世界初）のGMT機能搭載ウオッチとして1955年に登場した。同社はこれに先立つ1953年に、登山家向けにエクスプローラー、高い防水性能を備えたサブマリーナーをリリースしており、目的をはっきりさせたプロ向けのツールウオッチを拡充していた時代だ。

パンアメリカン航空からの要請でパイロット向けに開発されたこのモデルは、時差のある2カ国の時刻を同時に表示できるようにGMT針を備えており、さらにGMTマスターII以降は24時間目盛り付きの回転ベゼルを併用することで3タイムゾーン表示が可能な高機能モデルだ。超音速旅客機コンコルドのテスト飛行にも使われた実績があり、パイロットウオッチとしては当時から評価が高かった。

GMTマスターがエクスプローラーやサブマリーナーと明らかに異なっていた点は、最初からステンレスモデルだけでなくゴールドモデルがラインナップされていたことである。パイロット向けモデルということもあって、ある程度のステイタスをもたせて、高級路線を推進したかったロレックスの思惑が感じられる。

初代金無垢GMTマスターはRef.6542/8で、ステンレスモデルが青・赤ツートーンのいわゆるペプシカラーのベゼルを搭載していたのに対して、ゴールドモデルは単色ブラウンのベゼルを合わせていた。文字盤はインデックスの隆起が目立ついわゆるフジツボインデックスで、ステンレスモデルで使われていたベンツ針はアルファ針に変更されており、ぱっと見ただけでも印象はかなり異なる。

このRef.6542/8は製造期間が数年と非常に短かったうえに、高価な金無垢モデルということで製造本数が少なく、いまでは市場で見かけることはほとんどないレアモデルとなっている。市場価格は1500万円以上と非常に高騰しており、入手はかなり困難だ。

2代目金無垢GMTマスターとなるRef.1675/8は、1960年代から80年ごろまで製造されていたロングセラーだが、こちらもステンレスモデルに比べれば製造本数が少なく、市場価格は700万円オーバーと高値で推移している。製造期間が長かったこともあって、文字盤の表記などにディテール違いが多く存在する。

3代目金無垢GMTマスターのRef.16758は、サファイアクリスタル風防を備えて堅牢性・防水性を高め、ムーヴメントもハイビート＆クイックチェンジに対応したCal.3075に更新されており、かなり現代的な仕様になっている。なかでも初期ロットはフジツボインデックスなどのディテールでヴィンテージ感が高く、GMTマスターファンからは高い人気を得ている。市場では比較的見つけやすいが、価格は500万円前後と決して安くはない。

これ以降はGMTマスター自体が廃番になり、GMTマスターIIに受け継がれていくが、ヴィンテージの雰囲気にこだわるなら、やはりRef.16758までの雰囲気が別格だ。ブラウンベゼルの褪色が、ゴールドのケースと相まって甘いトーンを醸し出しているし、フジツボインデックスの立体感もいい。

サブマリーナーなどと比べると、GMTマスターはなぜか近年まであまり人気がなく、特にゴールドモデルは敬遠される傾向にあった。いまの人気からすると考えられないほどの低価格で取り引きされていた時期も長く、そのころを知っていると現在の相場ではなかなか手が伸ばしにくいが、流通量の少なさを考え合わせれば、今後も価格が急落することは考えにくい。

【商品詳細】YG（40mm径）。自動巻き（Cal.3075）。1983年頃製。528万円。取り扱い店／コミット銀座

【そのほかのロレックスの時計をLowBEATで探す】

書籍名：Antique Collection 軍用時計大全〈第二版〉 LowBEAT編集部
製品番号：Ref.YK20250219
発行：株式会社シーズ・ファクトリー
編集：LowBEAT編集部
判型：A4ワイドサイズ（297×235mm）
ページ：160P（4Cフルカラー） 
定価：4,950円（税込）

初版完売につき、重版決定

業界唯一のアンティークウオッチ専門誌として2012年に創刊した『LowBEAT(ロービート)』で過去に取り上げ人気を博した特集を一冊にまとめたスペシャルBOOKの第3弾です。本書では、本誌9号から19号にわたって取り上げた“軍用時計”をクローズアップ。さらに国内有数の軍用時計ショップ“キュリオスキュリオ”全面協力のもと制作した、1910年代から2000年代までの世界の軍用時計290本以上を掲載する「軍用時計アーカイブ」を新たに追加しています。

同書は2023年に刊行しましたが、おかげさまで初版分は完売しており、その後も多くのお問い合わせをいただいていたことから、このたび重版が決定しました。

各国で採用された軍用時計を徹底解説

時計機能のみを追求した質実な意匠や重厚なバックボーンなど、多くの時計愛好家を魅了して止まない“軍用時計”。そもそも“腕時計の進化は軍用とともにある”といわれるほど、腕時計の進化を語るうえで欠かせない存在です。 本書はそんな軍用時計に1冊まるごとフォーカスしています。イギリス、ドイツ、アメリカ、日本といった国において、それぞれの軍で制式採用された軍用時計を体系的に整理し、わかりやすく解説しています。

さらに本書ならではのコンテンツとして見逃せないのが、“キュリオスキュリオ”全面協力のもと世界の軍用時計290本以上を掲載する「軍用時計アーカイブ」です。こちらは、時計の正面のみならず、軍管理コードが刻印された裏ブタやムーヴメントの写真に加え、支給された軍、製造時期、搭載キャリバーといった詳細なスペック情報まで併せて掲載しています。これだけの数の軍用時計を網羅し、詳細な情報をまとめた書籍類は過去にも例がなく、非常に資料的な価値も高い1冊となっています。

【軍用時計大全を購入する】

2024年、クレドール50周年を記念してわずか300本だけが復刻されて注目を浴びたロコモティブだが、セイコーは来たる5月23日から新文字盤を発売すると発表した（定価187万円）。

このロコモティブだが復刻されるに伴って時計愛好家の間ではあることが注目されて話題を呼んだ。そこで1970年代当時のロコモティブ（写真）とはどんな歴史的な背景があるのか、それについて取り上げてみたいと思う。

かつてセイコーは74年にフランス語の“クレドール（「黄金の頂き」の意）”名で同社の高級ラインをブランド化。79年には、ネジ込み式のリューズと裏ブタを採用することで薄型ケースながら10気圧防水を実現した3種類の国産初となる高級スポーツモデルを発表した。

そのひとつがロコモティブ（Ref.KEH018）だった。そしてこのロコモティブのデザインを担当したのがジェラルド・ジェンタである。いまや一般ではなかなか手に入れること自体が難しいほど世界中で人気のオーデマ ピゲのロイヤル オークやパテック フィリップのノーチラス、そして昔のオメガのコンステレーション、C-LINEなど、歴史に名を残す数々の名作を手がけたことで知られるウオッチデザイナーの巨匠だ。

冒頭に触れた時計愛好家が注目したことというのは、このジェラルド・ジェンタがデザインしたことを明確に打ち出して商品訴求が行なわれたからにほかならない。それに伴って70年代当時のロコモティブが再注目されて一気に100万円を超える実勢価格となっているほどだ。

では、79年に発表された「3種類の国産初となる高級スポーツモデル」の他の2種類についてはどうか。こちらのデザインについてはジェンタではなく、セイコーの社内デザイナーによるものだった可能性が高いらしい。そのモデルとはKZTとKZH。しかしながらケースのフォルムといい、ベゼルの造形といい、ジェンタデザインに共通する魅力は多い。

【写真の時計】
ロコモティブ。1970年代。Ref.KEH018。SS（36mmサイズ）。クォーツ（Cal.5932）。143万円／LowBEATマーケットプレイス
文◎LowBEAT編集部

2024年に行われたパリオリンピックもそうだが、近年オリンピックの公式タイムキーパーと言えばオメガがおなじみだ。
しかし過去にはオメガ以外のメーカーが公式計時を務めたことがあり、1964年に東京で行われたオリンピックでは、日本のセイコーがタイムキーパーを務めた。

当時セイコーは同大会の開催に際して、自社の技術力を世界にアピールすべく、手巻きクロノグラフモデル“クラウン クロノグラフ”や、その上位機種とも言える“カウンタークロノグラフ”、そしてワールドタイム機能を備えた“ワールドタイム”といった国産初となるモデルを立て続けに発表している。

今回取り上げるのは、そのひとつで1964年発表の“ワールドタイム”である。
これは、62年発売のセイコーマチック シルバーウェーブで採用していた回転式インナーベゼルに世界26都市名を印刷。24時間針を加えた自動巻きムーヴメントを搭載することで、各地の時刻を表示する国産自動巻き時計で初となるワールドタイムモデルだ。ちなみに本作は当時、“国際人の腕時計”というキャッチコピーが付けられ、67年まで販売されていた。

なお裏ブタには聖火マーク（もしくはイルカマーク）が入っているが、なかには東京五輪マークが入ったモデルも確認されている。前者が市販品、後者はおそらくは大会関係者向けに製造されたものだと考えられている。

【商品詳細】SS（37.5mm径）。自動巻き（Cal.6217A）。1964年頃製。36万3000円。取り扱い店／Watch CTI　商品ページに移動

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158の国と地域が参加して、大阪 此花区の人工島・夢洲を会場に開催される大阪・関西万博。海外パビリオンの建設の遅れや入場チケットの販売が低調だったりと何かと問題が指摘されているなか、いよいよ2カ月後に迫った。そして4月13日から10月13日までの半年間で約2820万人の来場者を見込む。

ちなみに55年前に開催された前回の大阪万国博覧会（EXPO’70）は77カ国、116のパビリオンで1970年3月14日に開催。183日間で約6400万人が訪れた。なかでもダントツの1番人気はアメリカ館。“月の石”をはじめ“アポロ8号”の司令船の実物展示をなど世界中が注目していた『アポロ計画』の展示が大きな話題を呼んだことは、60歳代以上の御仁なら懐かしく思いだされるに違いない。

今回、ここに取り上げた時計は、アンティーク時計の専門誌が運営する検索サイト「LowBEATマーケットプレイス」に掲載されていた、そんな55年前の大阪万博（EXPO’70）を記念してセイコーがリリースした腕時計である。

そのため風防の12時位置には、桜をかたどった当時のシンボルマークがデザインされている。五つの花びらで5大陸、中央の丸は日本を表現したものだった。ベースとなったモデルは1967年に諏訪精工舎から発表された“61ニューファイブDX（デラックス）”である。

このセイコーのほかにも当時万博に出展していたリコーも、シンボルマークを模した斬新なケースデザインの大阪万博記念モデル「RICOH EXPO’70」（手巻き）が腕時計型とペンダント型で販売され人気を博した。

さて、今回も同様の記念モデルがはたして出るのだろうか。。。

時計◎「SEIKO 6119-8090 大阪万博 EXPO'70」自動巻き　9万8000円／協力◎WTIMES
文◎LowBEAT編集部

フルアラビアインデックスをもつ、1930年代後半（写真右）と40年代製のロイヤル

かつてロレックスは、そのモデルに様々なペットネームを与えた。
有名なのはバイセロイやエアキング、そしてプリンスだが、なかには穴と言えるモデルもある。そのひとつがロイヤルだ。

少なくとも1930年代半ばにリリースされたロイヤルは、手巻きモデルのペットネームのひとつとして、60年代後半（70年代説もあり）まで存続した。ロイヤルの魅力は、名前にふさわしく、品のあるモデルが多い点。ベーシックなオイスターケースと異なり、40年代から50年代のロレックスらしい造形と、ユニークなデザインを併せもったモデルが多いのだ。

なおスピードキングは、ロレックスの愛用者だったイギリス人のレーサー、サー・マルコム・キングにちなんだ名前という説が濃厚だが（後にチャック・イェーガーがロレックスを着けて音速を超えた後、エアキングに変更された）、ロイヤルも同様に、イギリス市場向けに命名されたという話がある。
真偽は定かではないが、当時のロレックスがブリテン“王国”という市場を、どこよりも重視していたことは間違いない。事実、ロイヤルがリリースされたといわれる35年、ロレックスはジュネーブとロンドンにのみ、事務所を構えていた。

またロイヤルは一貫して、手巻きムーヴメントしか搭載してこなかった。そのため自動巻きのパーペチュアルに比べてメンテナンスが容易なうえ、ローター芯や自動巻き機構の摩耗などもない。比較的使用頻度の高いロレックスの場合、へたっている個体は多いが、メンテナンスをすれば性能が戻る可能性は高いし、場合によってはジェネリックパーツで修復できなくもない。
ただ純粋に実用性を考えると、おすすめのムーヴメントは、後年のモデルが採用したCal.1210だ。非常に完成された設計をもつため、メンテナンスが容易なうえ、メンテナンスすれば比較的良い精度が得られる。また後継機の1225が1980年代まで作られたため、部品もまだ入手できる。

普通のプレシジョンではなく、ちょっと変わったロレックスが欲しい人にとって、ロイヤルは面白い選択肢のひとつとなるはずだ。しかもいまならば、まだ価格も高くない。

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1953年に誕生したロレックス サブマリーナーだが、深海に潜る潜水士のためのプロフェッショナルモデルとして開発された経緯もあって、基本的には質実剛健なステンレススチール仕様中心の展開だった。
ゴールドモデルの投入は、ラグジュアリー路線を模索したロレックスの経営戦略もあったのだろう。GMTマスターは1950年代から金無垢仕様をラインナップしていたが、サブマリーナー初のゴールドモデル登場は1960年半ばとなった。それがRef.1680/8だ。

Ref.1680/8はプラ風防で200m防水、搭載ムーヴメントはクロノメーター仕様のCal.1575という、当時のステンレスモデルと同等のスペック。だが、イエローゴールドの外装はやはり眩くゴージャスだ。ブレスレットは巻きブレスはなく、無垢のハードブレスとジュビリーブレスの2種類が存在する。

Ref.1680/8の最大の特徴は、いわゆるフジツボダイアルを採用していることだろう。インデックスのゴールド部分が大きく、海の岩場に生息するフジツボのように盛り上がった形状は立体感があり、ロレックスマニアの間で人気が高い。80年代まで製造されていたロングセラーだが、金無垢で価格が高かったこともあって、製造量はステンレス仕様よりはるかに少なく、しかも人気のフジツボダイアルとなると、現在の市場ではかなり高額で取り引きされている。

金無垢2世代目のRef.16808は、風防がサファイアクリスタルに更新されて、防水性能も300mにアップ。搭載ムーヴメントは毎時2万8800振動へとハイビート化されたCal.3035である。全体のスペックはかなりハイレベルで、この世代になると現行モデルと同様に安心して使える。ダイアルカラーはブルーとブラックなどが存在するが、ブルーのほうが人気が高い。このRef.16808にもフジツボダイアルは存在し、やはり市場では珍重されている。

1990年頃から2008年まで製造されていた金無垢Ref.16618は、ツインブリッジ化されて動作の安定性が向上したCal.3135をムーヴメントに採用。基本的なデザインはRef.16808を踏襲するが、ブレスレットなどの質感が向上していて高級感がアップしている。この辺の世代となると現行品とほぼ遜色がなく、逆にヴィンテージな味わいはあまり感じられない。

一方で金無垢よりも使いやすいコンビモデルは、1980年代のRef.16803が最初のモデルで、実はかなり登場が遅かった。こちらも初期の個体にはフジツボダイアルが存在する。しかし、コンビモデルはまだそれほど世代を経ていないので、他には際立ったコレクターズアイテムは特に見当たらない。

アンティークロレックスファンに人気が高いのは、やはり金無垢ファーストモデルのRef.1680/8や、セカンドモデルのRef.16808あたりだろう。それ以降のモデルとなると高年次だということもあって、それほど枯れた雰囲気が出ていないのだが、個体によっては文字盤の褪色でいい味が出ているものもあり、これから注目度がアップしていきそうな気配はある。

日焼けした肌にゴールドはよく映えるし、夏向け時計としてゴールドサブマリーナーの需要は高い。金の価値が上がっている現状では、金無垢やコンビモデルの人気もますますアップしていくだろう。

【商品詳細】YG（40mm径）。自動巻き（Cal.3035）。1987-88年頃製。499万4000円。取り扱い店／コミット銀座

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業界唯一のアンティーク時計の専門誌「ロービート（LowBEAT）」編集部が毎週水曜日にお届けしているアンティーク時計初心者向けの入門記事。今回はヴァシュロン・コンスタンタンについて解説したいと思う。

おすすめは手巻きムーヴ。さらにデコ系かモダン系かもポイント

ヴァシュロン・コンスタンタンもパテック フィリップと同様に1940年代以降の個体であれば性能や作りのクオリティは総じて良い。そして何よりもパテックよりも格段にコストパフォーマンスは高く魅力は大きい。そんなヴァシュロン・コンスタンタンの狙い目はやっぱり信頼性という点で手巻きに軍配が挙る。

ヴァシュロン・コンスタンタンは38年から65年までジャガー・ルクルトと業務提携を結び、ルクルトから多くのムーヴメントの供給を受けている。当時はルクルトも開発に力を入れていた時期だったこともあってムーヴメント自体優秀だった。しかしヴァシュロン・コンスタンタンに使用されたそれらのほとんどはスワンネック緩急針に変更されたり、耐震装置が加えられたりと高級仕様に改良されて搭載されていたため自社ムーヴメントではないが高く評価されている。

そんな手巻きで実用を考えた場合に選択肢のひとつとなるのが1950年代後半に開発された薄型のCal.1001（スモールセコンド）かセンターセコンドの1002だ。また、ムーヴメントにこだわりたい場合は、高額となるがハイグレードな仕様と美観を備えた40年代のCal.453や454という選択もありだろう。

なおヴァシュロン・コンスタンタンを選ぶ際にムーヴメント以外にもうひとつ覚えておいて欲しい点がある。それはケースの造形だ。40年代のヴァシュロンにはラグの造形などデコラティブなものが少なくない。つまり、40年代のデコ系か50年代のモダン系かという点もヴァシュロンならではの重要なポイントなのである。

文◎LowBEAT編集部

2015年に復活を果たし、現在はシチズン傘下のブランドとして、スケルトン仕様をはじめとした独創的なスタイリングの複雑モデルを中心に展開するアンジェラス。

その起源は1891年までさかのぼり、休眠状態となる1970年代まで自社でムーヴメントも製造する独立系のマニュファクチュールとして活躍していた。
なかでも1940年代から60年代にかけて製造したクロノグラフムーヴメントは高く評価されており、実力派クロノグラフメーカーとして確固たる地位を確立。いまなお多くのアンティーク愛好家を虜にしている。

そんな往時のアンジェラスの代表作と言えるのが、今回取り上げる1942年発表の“クロノデイト”である。これは、2カウンター仕様のクロノグラフにトリプルカレンダー表示を組み合わせた、当時としては革新的なモデルだった。

しかも、カレンダーの配置が非常にユニークである。小窓式の月表示を12時方向に、同じく小窓による曜日表示を6時方向にレイアウトし、センターにポインターデイトを備えているのだ。そのため文字盤レイアウトの上下、左右が対称となっているのが特徴だ。カレンダー表示を対角にレイアウトすることは、スペース効率という面でいえば良くなかったはずだが、結果、これがクロノデイトに強い個性を与えたことは間違いない。

搭載しているのは手巻きのCal.217で、複雑機構を備えるため直径は33mm、厚みは6.55mmと大きい。そして大ぶりなムーヴメントを納めるため、ケースも38mm径と当時としては大きかった。だが、当時としては大きなケースも、現代の基準からすると程よいサイズ感であり、これも今日の愛好家から支持されるポイントと言える。

【商品詳細】18KYG（38mm径）。手巻き（Cal.217）。1940年代製。83万6000円。取り扱い店／プライベートアイズ　ショップページに移動

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レモンカラーの文字盤をもち、“レモン・ポール”の通称で知られる手巻きデイトナ

スポーツロレックスの最高峰デイトナ。その金無垢となると豪華さと気品を兼ね備えており、グレードの高さを考えても、ロレックスとしては“あがり”の1本と言えるだろう。

2023年からル・マン24時間耐久レース100周年を記念したデイトナ ル・マンが登場したこともあり、ゴールド系のデイトナが再注目を集めていることはよく知られている。スポーツロレックスの場合、以前はゴールドよりステンレスモデルの人気が高かったが、ここ数年は金価格の高騰を背景にブランド問わずゴールドウオッチが再注目されていることもあり、アンティークでもゴールド系のデイトナは注目度が大きくアップしている。

クロノグラフの機能美にゴールドのラグジュアリーさはよくマッチしており、もともとグラマラスなデザインがよりツヤ感を増している。近年のロレックスはやや赤みを帯びたエバーローズゴールドの人気が高いが、アンティークロレックスだと中心はイエローゴールド。目にも眩い明るめのトーンだが、アンティークデイトナのやや枯れた雰囲気とは相性がいい。腐食に強く、金属アレルギーの人も着けやすいという利点や、資産価値の高さも見逃せないポイントだ。

ゴールドはステンレスに比べると柔らかく、打ち傷などがつきやすい素材だが、金属加工技術に長けたロレックスだけあって、割金も独自の配合が成されている。ステンレス同等の堅牢性・気密性を備えたオイスターケースを実現できるのは、やはりロレックスならではと言えよう。

金無垢のデイトナは第1世代に分類されるRef.6239から存在している。この時期のゴールドモデルはステンレススチールモデルと同一レファレンスで、特別な仕様として押し出されていなかったのがおもしろい。ただ、当時から高価だったこともあり、市場での流通量は非常に少ない。さらに6239には、いわゆるポール・ニューマン ダイアルも存在するが、これがゴールドモデルとなると、現在では軽く億を超える市場価格で取り引きされている。

その後、1988年にデイトナは自動巻きムーヴメントを搭載した第4世代に移行。金無垢モデルには16528のレファレンスナンバーが与えられた。エル・プリメロベースのCal.4030を搭載し、ケース径が40mmにサイズアップしたこともあり、この世代はアンティーク的な雰囲気がは薄い。しかし、ゴールドモデルだと適度に枯れ感が感じられ、しかもロングセラーだったことから微妙な仕様違いが多く、そこがデイトナマニアから注目されていて、コレクター人気は高い。

レザーベルト仕様のRef.16518は、インデックスがアラビア数字に変更され（Ref.16528はバーインデックス）、こちらも雰囲気はなかなか渋い。この辺の世代はゴールド仕様のデイトナとしてはまだそれほど高騰していないが、今後は確実に注目を浴びていくだろう。価格も落ち着いているいまであれば、初めてゴールドのスポーツロレックスとして手を伸ばしやすい。